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鉄を高温で熱(あつ)くすると赤く光ります。このように、ものは非常に熱くなると光を出すのです。雷がピカピカと光るのも、あるものが熱くなって出した光なのです。 そのあるものとは空気です。雷の電気は空気の中を流れます。このとき、雷の電気が流れたところの空気の温度はかなり高くなります。すると、熱くなった空気は光ります、この光が雷のピカピカの正体というわけです。 おうちの方へ 雷の音が伝わる速度はおよそ秒速340mです。光はほぼ瞬時に伝わると考えてさしつかえないので、光が見えてから音が聞こえるまでの秒数を測り、これに340をかけると、雷までのだいたいの距離がわかります。
公開日: 2018-06-03 / 更新日: 2020-09-02 6月に入り、ムシムシする日が増えてきた今日このごろ、天気予報で「所によって雷雨」とアナウンスされる機会が多くなってきました。 私はあのピカッと光るのは怖くてイヤなんですが、なぜか小さいころからゴロゴロゴロ・・・という音は嫌いじゃなかったんですよ。 思うに、電光は「落雷=怖い」というイメージがあるんですが、低くて長い雷鳴は「遠いところ=自分の身は安全」ということで、雷という "壮大なイベント" に無邪気なワクワクを感じていたのかもしれません。 あなたにとって雷はどんなイメージですか? 雷って、当たり前に起こる自然現象ですけど、そのスペックを見ると、すべてが想像を超えたスケールの現象であり、なんとも不思議な現象であることにあらためて気づかされます。 例えば、電気は音をだすイメージないですよね。「ビリビリ」はシビれる感覚をイメージしたものだし、乾燥した冬の静電気だとパチッとカワイイ音をたてるぐらい。それなのに… 雷は、なぜあんなに大きな音がなるんでしょう? 今回は、この基本的な疑問を考えるのとともに、この大きな音を利用して、 雷までの距離を推測する方法 についてもあわせて取り上げてみたいと思います。 それでは一緒に見ていきましょう!
雷(かみなり)はどうして起こるの? 雲の中には大小様々(さまざま)な氷のかけらがある。かけら同士が激(はげ)しくぶつかり合うと、電気ができる。この電気は少しずつ雲の中に溜(た)まっていくんだ。でも、抱(かか)えきれなくなると地面に向かっていきなり電気が一気に流れていっちゃう。これが雷の正体なんだよ。 ではどうしてピカッと光ったりゴロゴロと音がするのだろう? 地面に向かって電気が流れた瞬間(しゅんかん)、1万℃(度)以上の高温になった空気の分子が激(はげ)しく運動する。それが光や、激しい音の原因(げんいん)になるんだ。普通(ふつう)、空気は電気を通さない物なんだけど、雷の時は電気を流そうとする力がおよそ1億ボルトにもなるから、無理やり空気の中をかき分けて進んでいく。だからまっすぐ進めずにギザギザに見えるんだって。
俳句の季語にも使われる雷。正体は電気なので光るのは理解できるが、ごう音を立てるのはなぜか? 【朝型シフトってなに?
5kmの高さから発生したのだったら、単純計算で約10秒の長さの音が聞こえることになりますね。 今回は、雷の音に関して昔から疑問に思っていたことを調べてみました。 最後までお読みくださり、ありがとうございました。
雷の正体は電気です。電気には、必ずプラスとマイナスがあります。 電気は、このプラスとマイナスの間を流れるときに、いろいろな働きをするのです。 雷の電気も、ふつうの電気と同じでプラスとマイナスの間を流れます。ただ、ふつうの電気と少しちがうところは、空気中を流れるということです。ふつうの電気は、電線や鉄をつたわって流れますが、雷は、雷雲(かみなりぐも)の中で電気が発生し、はなれたところのプラスとマイナスの間に電流が流れたときに発生するのです。 空気というのは、ふつうは電気を通しません。しかし、雷の電気は非常に強いために、ふつうは電気を通さない空気中でもむりやり流れてしまうのです。このとき、空気は熱くなりはげしくふるえます。 この空気のふるえが、あの雷の「バリバリ」や「ゴロゴロ」といった音になるのです。つまり、雷の音は、空気が電気でふるえて出る音というわけです。" "雷の正体は電気です。電気には、必ずプラスとマイナスがあります。電気は、このプラスとマイナスの間を流れるときに、いろいろな働きをするのです。 この空気のふるえが、あの雷の「バリバリ」や「ゴロゴロ」といった音になるのです。つまり、雷の音は、空気が電気でふるえて出る音というわけです。
5 km 20 秒 約 7 km 30 秒 約 10 km 40 秒 約 14 km 雷鳴の聞こえる範囲は、最も遠くで約 10km~15km と言われます。これは時間差で言いますと、 30秒から40秒 ぐらいに相当します。 結構長いですね。これだけ間隔があくと、もう電光がピカッときたことすら、忘れてしまいそう。すごく遠くの雷という気がしてしまいますね。 でも、これだけ離れていれば大丈夫、なんて言えないんですよ。 落雷は雲の真下に落ちるとは限りません。横に走って落ちる事もあります。 10km~15km 離れていても、すぐ近くに落ちる可能性があるのです。 とにかく雷鳴が聞こえたら、すでに落雷の危険が差し迫っていますので、速やかに避難等の対処を考えることをおすすめします。 おわりに まとめます。 Q.雷は、なぜあんなに大きな音を出すの? A.雷の放電経路内にある空気が熱せられることで急激に膨張し、衝撃音が発生するからです。 Q.雷までの距離の測り方は? A.ピカッからゴロゴロまでのズレ時間をT秒とすると、 T × 350(m) (気温31℃の時) ※ ただし、雷鳴が聞こえたら既に落雷の危険がありますから、距離に関係なく速やかに落雷対策を考えましょう * * * 「雷はなぜあんなに大きな音を出すのか」の問いに対する科学的な答えは以上です。 もし、 小さなお子さんに聞かれた場合だったら 、次のように答えてもいいんじゃないかなと思います。 『 雲の上の雷さまが、 "雷が落ちるから危険だよ。すぐ逃げなさい" って教えてくれているんだよ。』 今回は以上です。 最後までお読みくださり、ありがとうございました。
皆さんこんにちは。 今日はハイエースのセンターコンソールボックスのお話です。 我が家のハイエースは200系5型 スーパーロングのDX6人乗りです。 そのハイエースに取り付けるコンソールボックスをDIYで作ってみました。 まずは材料です。 今回は桐の集成材を使用しました。 桐の集成材は安価で加工が容易なのが特徴です。湿気にも強い特性があります。 タンスなどに使われる理由もそこにありますね。 道具は・・・ ①ジグソー(手のこぎりでもOK) ②サンダー(紙やすりのみでもOK) ③電動ドライバー(電動じゃなくてもOK) 基本的にはこの程度でOKです。 では、早速作っていきましょう。 まずは桐の集成材をジグソーでカットしていきます。 ホームセンターなどで有料カットでもいいと思います。綺麗に切れるし結構安いからね。 今回作成したコンソールボックスの寸法ですが・・・ 高さ:21㎝(22. 5㎝)左右で高さが違います。これは乗せようとしているところがフラットではないのでこのような寸法にしています。 巾:17㎝ 縦:40㎝ このような寸法で作っていきます。 カットした材料をサンダーでバリ取りして組んでいきます。 だんだん箱になってきましたね。 桐は柔らかい材料なのでビスを打ち込むのも楽でいいですね。 この部分が高さ違いになります。脚が少し15㎜程長い造りになります。 少し長くするのは運転席側になります。 形になったところで再度サンダーで面取りをして仕上げます。 仕上がったところで、ワトコオイル(ウォルナット)で塗装しておきます。 次に蓋になる部分を作製します。 今回は蓋にレザーを張るのでついでにウレタンチップを入れてクッション性もUPさせます。 勿論すべてウッドで仕上げても問題なしですよ。 まず、蓋になる木にウレタンチップを接着します。 接着はお決まりのG17ボンドを使用します。 次にレザーを張っていきます。レザーを止めるのはタッカーを使用すると簡単です。 桐はやわらかいのでダイソーのタッカーでも十分使えます。 これでほぼ完成!! 最後にセリアで購入した蝶番を取り付け完成。 このような感じに仕上がりました。 中の容量も結構あって便利そうです。 早速ハイエースに設置してみましょう。 設置といっても乗せるだけでOK。 助手席側から見るとこんな感じになります。 運転席側からはこのようになります。 寸法もジャストフィットでいい感じです。 乗せているだけで固定はしていませんが、ジャストフィットな寸法なのでズレることもなく安定して使用できます。 ウレタンチップを入れてるおかげで肘を乗せたときのクッション性も抜群です。 長時間の運転時時にも肘掛けがあると便利です。 こんな感じでコンソールボックスの完成です。 気になるお値段ですが、桐の集成材が2000円ぐらいと蝶番が100円掛っただけです。 レザーとウレタンチップは自宅に余っていたものを使用。ワトコオイルも同様です。 以上、ハイエース200系スーパーロング6人乗りのコンソールボックス製作のお話でした。 アウトドア情報はここから↓ オーバーヘッドシェルフの自作記事はこちらからどうぞ 自作キャンピングカーの記事はこちらからどうぞ あなたにおススメの記事 このブログの人気記事 同じカテゴリー( 車関係 )の記事 ※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
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整備手帳 作業日:2017年6月20日 目的 チューニング・カスタム 作業 DIY 難易度 ★ 作業時間 1時間以内 1 集中電源ボックスが欲しいなぁ。 っと色々考えて、使い勝手の悪いセンターコンソールに手を加えることにしてみた。 センターコンソールを自作している皆さんの情報をあれやこれや見させてもらって、いざっ! 2 純正のセンターコンソールを外すと広大なスペースが出現。 6本のボルト穴で固定できるのですが、今回は4本のボルトで固定したいと思います。 まず、ボルト間の長さや位置を図らなければならないので、M6の寸切りボルトを入れてみる。 3 こんな風にね。 ちなみに、寸切りボルトの長さは適当に100㎜を2本と120㎜を2本用意して、運転席側に短い寸切りボルトを使ってます。 4 4本すべての寸切りボルトの頭の高さを揃えます。 そうすることで、ボルト穴から出ている寸切りボルトの長さを測っておくと、 5 長さの違いから、どのくらいのスペーサーを入れたらいいかがわかりますよね。 6 とりあえず、こんな風に5㎜厚の板を使ってスペーサーを作ってみました。 運転席側を0㎜とすると、助手席側前が+15㎜で助手席側後ろが+5㎜でした。 運転席側は前も後ろも0㎜でOK。 ちなみに、正確には助手席側前はあと2㎜くらいは高いかも…。 7 で、500㎜×600㎜の適当な板を用意します。 まだまだ困難が予想されるので、余りものの板か安い5㎜厚の板くらいでいいと思います。 続く。 [PR] Yahoo! ショッピング 入札多数の人気商品! [PR] ヤフオク タグ 関連コンテンツ ( センターコンソール の関連コンテンツ) 関連整備ピックアップ デッドニングシート貼り付け荷室 難易度: ⑥荷室部 壁掛収納金具取付、配管ラック製作 ★★ ⑦荷室部 壁掛収納・部材用ラック完成及び材料積み込み 矢崎イレクター ハイエース荷室ラック制作 荷室改善 サイドガラス部 ⑤荷室部 ラック面側用背板 作成及び架台設置 関連リンク
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