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今回も大分時間が過ぎてしまったのですが、風防回りを除きデカールの貼付が完了した機体にトップコートとスミ入れを行いました。 トップコートには、これまで缶スプレータイプを使用していましたが、今回初めて瓶入りのものを購入し、エアブラシで吹き付けをしました。商品はガイアノーツ製の「Ex-セミグロスクリアープレミアム 50ml入り(Ex-09)」で、YouTubeなどで使用インプレッションを調べ、試しに使ってみました。別途「フラットクリアータイプ(Ex-10)」も購入しましたが、本機ではセミグロスの方を使用しました。 この塗料はクリアなのに白濁しているのが特徴で、これはフッ素(テフロン樹脂? RG νガンダム、完成｜kikuzokikuzo｜note. )が含まれている為と思われますが、仕上がりが滑らかになるそうです。 エアブラシは0. 2mmのニードルを使用し、重量で約2倍になる様に Mr. うすめ液で希釈してスプレーしました。 注意したのはデカールに溶剤の影響を与えない様に塗布面が濡れて光った状態になるのを避けて、細吹き(砂吹き気味)で少しずつ重ねて塗布することでした。そのためか塗料が中々減らず、機体全体へ塗布が終わるのにかなり時間が掛かり、最後の方になると大小さまざまな白い粉がエアブラシから噴き出して機体に付着する現象が起こりました。この原因はエアブラシのノズル先端にクリア塗料が溜って乾燥し、不溶性のフッ素樹脂が飛散したからではないかと思います。 さらに終盤にはエアブラシのカップにクリア塗料がかなり残っていたので、機体に近づけて多めに吹き付けたところ、白い粉を吹いた様になりました。 しかしながら、これらの白色付着物は柔らかいブラシとかピンセットで殆ど除去することができて、最終的には滑らかで綺麗なトップコートに仕上がりました。 湿度の高い部屋でクリアコートを過度に吹き付けると不可逆的な白化現象が起こり易いと言われますが、今回生じた白化はこれとは別で、単に白いフッ素樹脂が塗装面に残っただけなのかも知れません。 さらに、上記写真で「U.
ラッカー系>アクリル系>エナメル系 ちなみに溶剤は専用の溶剤を使うのが一番なのでしょうが、アクリル塗料はラッカーシンナーで溶くと乾燥が早くなり塗料ののびも良いようです。 ■で、ご質問の「Mr. トップコート」 のするヤツです。 ちなみに主にGSIクレオスのMr. スーパークリアーを使用しています。 しかし、この順番を逆にやると当然下地に塗った塗料が溶け出して混ざってしまうということになります。 >「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒ 溶剤系の塗料を使うのが一般的かもしれませんが、 それとも高温多湿な地域だと(子供の頃は北国だったので)このような できればVカラーでしょう。 >「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。⇒塗装の基本を分かっていない輩とお見受けします。筆塗り出来ない者が、安易に考えるのがエアブラシ塗装です。こうなってしまったのは、今の模型雑誌の責任もあると思います。ここにも似たような輩(回答者)がいます。⇒ 余談ですが、私がガンプラで始めてトップコートを使った際、パーツを真っ白に白化させてしまいました 溶剤臭さえ気にしなければ、Mr. ガンプラにスミ入れとトップコート、部分塗装して、かっこよくしよう | 脱サラ主夫「せーじん」のハッピー子育てwith業務スーパー. カラースーパークリアで上記の塗り方をした方が、塗膜硬度は強いです。, どなたか、美術か水性アクリル絵の具でのエアブラシアートを、趣味や専門でやっていて、模型趣味も経験ある人から回答あると思って傍観していたのですが・・・回答が無い様なので。 私は、塗料は仕事上専門なのですが、なにぶん画材のアクリル絵の具は使用経験無いので、推測で回答してみます。 それ以外の塗膜の上から吹きつけると下地を侵します 墨入れは質問にあるように、エナメル塗料を使うのが殆どで、エナメル塗料はラッカー系塗料に侵されると言うのもその通りですが、クリア掛けはエアブラシや缶スプレーを使っての塗装(吹き付け)となりますので、直接エナメル塗料の上から筆塗りなどのように、擦り付けるような事にはなりません。従って、実際はエナメルは溶ける事になりますが、そのまま乾燥させてしまえば問題ありません。(乾燥までは触れない事がポイント!)
しかも、『 ラッカー 』って言葉がどこにもないじゃないか! 他には、有機溶剤、顔料とあるだけで、水が含まれていないことを除けばアクリル水性塗料と同じ。 ちなみにこのビンのどこにも、『 ラッカー 』という言葉は出てきません。 もしも、塗料に詳しくない初心者がお店で見たら、 「これはアクリル塗料?」 って思うでしょう。 ガイアカラー(ラッカー塗料)の裏は? それでは、ガイアノーツのガイアカラー(ラッカー塗料)も見てみましょう。 これもやっぱりアクリル こちらも同じく、合成樹脂(アクリル)と有機溶剤、顔料で形成されています。 うーん、どういうことでしょう? マクマナプラモデルブログ. 塗料を成分で見ると混乱します じつは、初心者にはとっても分かりづらいことに、 塗料は成分で見分けようとすると、難しいのです。 難しいどころか、間違った方向に誘導されてしまうでしょう。 最初にお話しましたが、少し慣れてくると、覚えてしまうので問題はないのです。 「ガイアカラー? ラッカーに決まってるでしょ?」 って感じ。 自分のよく使う塗料を中心に、プラモデル用塗料の主なブランドが知識として頭に入りますから大丈夫なんです。(成分だけ見て見分けられないのはベテランも一緒!) 大変なのは、これから初めて塗料を買う人や初心者なんですよね。 塗料の簡単な見分け方 塗料は成分で見分けようとしてはいけません。混乱します。 さらに、ビンにはラッカーという表示は(ほぼ)ありません。 そこで、初心者の方に、「 超簡単な塗料を見分けるコツ」 をお教えしましょう。 塗料ブランドの種類を覚えていない時期には、参考にしてください。 塗料の種類 見分け方 ラッカー塗料 下以外。ラッカーの言葉を探しちゃダメ。 エナメル塗料 成分にエナメルが含まれている。 水性アクリル塗料 容器のどこかに「水性」の表示がある。成分に水が含まれている。 プラモデル用塗料は、最近はもっと複雑化しています。 水性塗料もアクリジョンとかエマルジョンとか。 ですが、 初心者の方が最初に使う範囲では、上の表のように考えれば、たいてい見分けられるはずです。 初心者を惑わす『アクリル』という言葉。 ラッカー塗料とアクリル塗料は違うと思っているのに、両方に含まれる『 アクリル 』。 わからないのはしばらくの間だけです。 そのうち塗料の名前を覚えてしまうまでですから、頑張ってください。 GSIクレオス・Mrホビーカラー GSIクレオス・水性ホビーカラー ガイアノーツ・ガイアカラー
ところが、筆でゴシゴシとやっていると、なんと筆の先が黒くなってきました。 ティッシュで拭き取ると、やはり少しだけ黒くなります。 「あれ? これは溶けてるということかな?」 塗装の方は変化ないように見えます しかし、溶け出しているのはほんの少しのようで、プラ板のテストピースを見ても、変化がわからないのです。 乾燥をまってみましたがやはり変化なし 乾燥を待って観察してみましたが、やはり目でわかるような変化はありませんでした。 ファレホはターペンタインではごくごく少量だけ溶け出すようですが、使用上問題ないです。 つまり、ファレホの上から油絵の具によるウェザリングは可能ということです。 「ファレホVS溶剤」最終結果! それでは、4つのテストの結果をまとめてみましょう。 溶け出し 重ね塗り ラッカー 大 不可 エナメル なし 可能 ウェザリングカラー ターペンタイン 極小 このような結果になりました。 もちろん、溶剤のメーカーや濃度などによって、結果が変わってしまう可能性もあります。 ただ、今回使用したものを使う上では、 ファレホにはラッカー以外、重ね塗ることが可能 ということがわかりました。 エナメル塗料によるスミ入れも、ウェザリングカラーによるウォッシングも、油絵の具によるドッティングも、ファレホの上からやってもいいよ! 他の水性塗料ではどうかはわかりませんが、こうなるとファレホはとても使いやすいですね。 ファレホの乾燥は2段階ですが、完全乾燥した場合ですのでご注意を。よくわからない方は、下の記事から詳細をお読みください。 ファレホの乾燥時間について【速攻で重ね塗りOK・完全乾燥は遅い】 ファレホの乾燥時間は2段階に分けられます。重ね塗りできるまではものすごく早くて、(化学変化で)完全乾燥するまでは24時間以上かかります。ファレホの乾燥について解説します。乾燥後の重ね塗りは?乾燥後の塗膜の強さは?ラッカーとの比較は? ⬇ファレホに関する様々な記事はこちらからどうぞ。 【水性塗料ファレホ】基本的な特徴と使い方をレビューします 「奇跡のカラー」と言われる水性塗料ファレホ。安全性が高い水性塗料が、素晴らしい発色性を手に入れたのです。しかしファレホには、知っておくべき特徴や使い方、そして欠点もあります。使ってみての感想も含めて、これから使う人のご参考になればと思います。
(塗料が乾燥しても溶剤を加える事で再利用出来ます。) トップコートに使用した「 CLEAR つや消し」の成分を見たところ、「合成樹脂(アクリル)」とありました。 成分情報と乾燥後の表面状態、現物のアクリル絵の具の臭いさえ嗅げれば、およその見当がつくのですけど(笑) アクリル系 ラッカー系>アクリル系>エナメル系 ラッカーは主に塗装をしない車とかの模型に使うということでしょうか?, ラッカー系のトップコートを吹きつけられる下地はラッカー塗料のみです ピンキーの改造を行っていて、下地に「 SURFACER 1000」を使用し、完全に渇いたところでタミヤカラーの「エナメル塗料」で着色しました。 半光沢の塗料の上につや消しクリア(トップコートなど)を塗装してもやはり結果は変わらないのでしょうか? トップコートも要らないでしょう。 All Rights Reserved. 今使っているのは基本的にクレオスのMrカラーで墨入れはタミヤのエナメルカラーを使っています。 Mr. カラーのスプレーでトップコートとスーパークリアーというのが発売されていますが、両者の違いはラッカーか水性かの違いということでよいのでしょうか? (自分の結論としてはそう思っている) タミヤスプレー. 基本的にはグラデーション塗装ではなく、カトキ氏デザインのようなベタ塗りです。 最初のうちの吹き付けは、捨て塗り(砂吹きとも言います)をして乾燥を、3~4回繰り返し、最後に決め塗りを行う手法を用います。乾燥促進のためドライヤー併用も考慮。 しかし、なぜか固定観念があって「ラッカー系塗料はスプレー塗装でないと不可能、となっている。」と頑固に筆塗りを拒否。 ラッカー系 その他(ホビー) - 造型初心者です。 ピンキーの改造を行っていて、下地に「 surfaceR 1000」を使用し、完全に渇いたところでタミヤカラーの「エナメル塗料」で着色しました。 造型初心者です。 またエナメル塗料での着色の上にはどのようなトップコートを使用すれば今回のようなことにならず上手に仕上がるのでしょうか? 灯油臭 エアブラシだと誰が作っても基本的には同じ画一的な作品に仕上がってしまいます。(全て... 続きを読む, タミヤなんかのカラーでフラットベースというのがありますが、 通常は一気に塗ると、テロッとした綺麗なツヤになりますが、捨て塗り(砂吹き)と言うのは、砂を撒いた様に軽くサッサッと吹き付ける塗り方です。 たとえばエアブラシで吹く時にシンナーで若干薄めますが、アクリルの塗料をエナメルシンナーで薄めていいものなのかなど。 エアブラシであろうが、筆塗りであろうが、直ぐにはうまく行くはずはありませんので、根気よく模型製作を重ねて行って欲しいと思います。継続は力なりですよ!
塗料はラッカー系(Mr. カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使... 続きを読む, プラモに、プラモ用サーフェイサーなら、半日は置きたいところです。プラモ用塗料は、プラを多少溶かす事によって食いつきますが。乾燥にもその分時間がかかります。 この方法だと、例えばWWII時代のドイツ機の迷彩塗装のボカシなども表現出来るようになります。 この手法で、モデル表面全体を、トップコートで捨て塗りした薄い膜で覆います(全体につや消し状態です)。 では、究極の方法(一例です)を伝授しましょう! (ちょっと長くなります。) ペーパーで下地処理をしているためか、かなり強く爪で擦っても、 様は、吹き付け方により、下地の影響を最小限に留める事が出来ると言う事です また、パーツより距離を離す事により、半渇きの状態でパーツに付着する為 おすそ分けしてもらったら保存はペットボトルでいいんでしょうか?, プラモデル作成でMrカラーによる下地にラッカーのゴールドを塗装しその上にタミヤのエナメルを塗装したのですが乾燥後少し擦るだけで簡単にエナメル塗装がパリパリと剥がれてしまいます! !エナメル塗料自体がこの様な塗料なのでしょうか?それともラッカー塗装に上にエナメル塗装は向いていないのでしょうか?良いアドバイスや改善案などありましたらお聞かせください。宜しくお願い致します。, 成分の違う塗料の混合について教えてください。 実のところ、塗料を薄める物や何対何で薄めたらいいかもわかりません。泣 塗料はラッカー系(Mr. カラーが代表的ですね)を使って下さい。まず、購入したての塗料ビンを1週間程度触らずに置いておきます。すると塗料とクリア分が分離しますので、そのクリア分を捨てます。ようするに塗料分(アクリル分)のみを使います。その後、蓋を開けっ放しで更に溶剤分を乾燥させます。完全に乾ききる一歩手前のどろどろ状態になれば準備完了です。 それが渇いたところで「 CLEAR つや消し」を吹いたのですが、吹いた直後から塗料が白く粉を吹いたようになりました。 この方法ならば、パーツ掛かるのは綺麗なエアミストになったトップコートのみになります これはやはり、エナメル塗料をアクリルのトップコートが溶かしてしまったということでいいのでしょうか?
使用する上での違いや注意点など教えてください。 X-1などに混ぜるとXF-1(つや消し黒)になったりするのでしょうか? どなたか解決方法をお願いします。, PVC素材を塗装しました。 トップコートをする場合は、パーツからある程度の距離を離し なお、缶スプレー式の塗料はラッカー系が主です。 現象が起こるのでしょうか?? 造型初心者です。 この技法を『砂吹き』と言います Mrカラーとラッカー塗料という名前で売っているペンキを混ぜて使うのは問題ないのでしょうか?
こんばんは。夏も8月中盤に差し掛かってきて、どこかへお出掛けするという人も多いと思います。今回は 都区内パス で元をとるルートというのを考えていきたいと思います(^◇^) 私はフリーパスとなると元をとることでお得を感じるところがあります(笑) 都区内パスの端の駅…蒲田、西大井、西荻窪、浮間舟渡、金町、小岩、葛西臨海公園。 750円なので片道375円以上の区間を往復すると元がとれる計算になります。 ・蒲田、西大井、西荻窪、浮間舟渡、金町、小岩、葛西臨海公園の移動は蒲田→西大井以外はどの組み合わせでも往復で元が取れます。 【山手線沿線で元をとるとしたら? 】 ・山手線沿線で一番運賃が高い区間が浜松町~池袋の260円です。 それらを考慮しながら考えていきたいと思います。 ・浜松町~池袋→260円 ・池袋~新宿→160円 ・新宿~渋谷→160円 ・渋谷~新橋→200円 合計が780円なので50円お得に回れます。 今回は山手線の一番高いルートを入れたので4回で元を取れました。 浜松町~池袋のルートを入れなければ+1~2回多く乗ることで元をとることができます。 【注意点】 都区内パスは23区内のJRの駅でないと購入ができない ので、23区内以外に住んでいる方は一番近いの23区内の駅まで切符を買って行き、そこで購入です。 【このカテゴリーの最新記事】
都区内パスとは、東京都区内(23区内)のJR線が1日乗り放題になる切符です。発売箇所はJRの都内各駅で、値段は都区内のどの駅で買っても730円(子供用370円)です。券売機で購入でき、毎日使用できるため、気軽に使えるJRフリー切符です。 都区内パスは、都区内の端の駅から、もういっぽうの端の駅までの往復運賃より少し安い額なので、元を取るのは少し大変なのですが、 単純往復で元が取れる区間が意外と多く存在します。
2012年10月25日 都区内パスで元を取るのは意外と難しい 都区内パスは、東京都区内のJRを何度も乗り降りするには便利なフリー切符ですが、 何度も乗り降りして元を取るのは意外と大変です。 仮に中野駅から、上野(公園や美術館巡り)、有楽町(銀座で食事と買い物)、渋谷(買い物と遊び)と周遊して中野駅に戻ってきた場合、JR運賃の合計は710円で、都区内パスの値段730円を下回ってしまいます。これならスイカを使ったほうが便利でお得です。 都区内パスで元を取るには、3回程度の途中下車ではだめで、一般的なお出かけでは少なくとも4回以上は途中下車する必要がありそうです。理論上は、730円(都区内パスの値段)÷130円(JRの東京地区の初乗り運賃)=約5. 6なので、6回以上改札に入る=5回以上途中下車をすれば必ず元が取れるということです。しかし、スタンプラリーに参加する場合を除けば、観光・買い物・食事の時間を考慮すると、これほど途中下車をするお出かけはレアケースでしょう。 そこで難しいことは考えず、都区内パスの値段730円に着目すると、片道365円以上のJR区間を乗れば往復するだけで元が取れます。 JRの運賃区分でこれに当てはまるのは 380円区間 です。 東京都区内のみをJRで移動し、なおかつ目的駅までのJR運賃が片道380円以上であれば都区内パスを利用したほうが得をします。 ただし、目的駅まで地下鉄(東京メトロ)だけでも行ける場合で、なおかつ途中下車をせずに単純に往復する場合は、都区内パスを買うよりも東京メトロで移動したほうが安い場合もあります。 *JRの380円区間(20~25キロ)は、東京メトロでは230円(20~27キロ)ですから往復しても460円で、730円の都区内パスで往復してしまうと逆に損をしてしまうでのです。 *なお、同じ地下鉄でも「都営地下鉄」は東京メトロよりも運賃が割高で、さらに近距離ではJRよりも割高なため、この限りではあいません。 posted by 都区内パス研究会 at 01:39| 基本情報 カテゴリ リンク集
TOP > 自転車ルート検索 ※出発地と目的地は200km以内の地点を設定してください サイクリングコースを作成する 自転車ルート検索機能を使って、自由に経由地を設定し、サイクリングコースを作成できます。 作成ページへ スポットから周辺の駐輪場を検索 行きたいスポットを検索してください。検索結果から選択したスポットの周辺駐輪場を表示します。 今週のサイクリングスポット人気ランキング 夢の大橋 東京都江東区青海1-有明3[ 地図] グランキューブ大阪(大阪国際会議場) 大阪府大阪市北区中之島5-3-51[ 地図] 上野動物園 東京都台東区上野公園9-83[ 地図] 大阪城ホール 大阪府大阪市中央区大阪城3-1[ 地図] バスタ新宿 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24[ 地図] おすすめジャンル 自転車店 レンタサイクル レジャー/アウトドア 名所 自然
オススメ教えて! 鉄道 バス 回答: 7 件 いいね: 12 件 解決済み 都区内の一日乗車券、どれがよい? 土曜日とかに都区内をぷらっと散策しようかと思っているのですが、JR東日本、東京メトロ、東京交通局とも一日乗車券を発売しています。さらに東京メトロ+東京都交通局や、JR東日本+東京メトロ+東京都交通局の一日乗車券もあったりして、正直どれにしようか悩みます。 みなさんでしたら、どの一日乗車券を使いますでしょうか? 当然行く場所にもよるのでしょうけれど、スタートとゴールは池袋で、上野動物園、都庁展望台、浅草、東京スカイツリー、東京タワーに行きたいと考えています(東京スカイツリーは下から見るだけかも)。 解決!
対策内容 真菌類(カビ) 3. 適用範囲 居室内天井裏中心に全居室 4. 都区内パスで元をとるルートとは?: 日々の色々なことの発信. 作業概要 4-1 工事名称 某邸 カビ菌除去再発防止工事 4-2 工事場所 大阪市・・・・ 4-3 工事期間 1日間 4-4 施工方法 薬剤噴霧、乾燥作業による 4-5 作業者 (株)共生エアテクノ 担当者 4-6 評価方法 工事後のみ真菌検査(拭き取り法)による 5. 評価方法 ・施工後にカビがないことをご確認するために、真菌検査を実施します。 施工後、任意の1箇所を滅菌綿棒にて拭取り分析し、別途提出の真菌検査結果報告書に真菌数、菌種をご報告します。 5-1 付着菌検査 5-1-1 採取法 拭取り法(滅菌綿棒による) 5-1-2 使用培地 クロラムフェニコール添加・ポテトデキストロース寒天培地(広域真菌用PDA) M40Y寒天培地(好乾性真菌用) 5-1-3 培養条件 26℃ 6日間 5-1-4 同定法 (ア) 培養集落の形態的特徴(色、大きさ、表面性状など) (イ) 光学顕微鏡にて形態的特徴(分生子形成の状態、胞子の形態、藻菌の形態など) (ウ) その他、真菌学同定手法による 5-2 検査結果について ・真菌検査結果は正常範囲内であるため、本工事は有効なものであると判断します。 6. 作業内容 6-1 使用薬剤 除菌剤 ・・・ カルモア プロパストップ Eタイプ 抗菌剤 ・・・ カルモア プロパストップ NOKIFタイプ 6-2 使用道具 ULV噴霧器、送風機×複数台他 6-3 作業工程 6-3-1 除菌剤噴霧 ・家財品等についてはビニール養生をおこない、薬剤を全体(天井、壁面)に噴霧した。 6-3-2 乾燥 ・噴霧した除菌剤を乾燥させるため、送風機用いて乾燥させた。 6-3-3 抗菌剤噴霧 ・除菌剤の乾燥を待って、抗菌剤を6-3-2と同様の方法にて施工した。 6-3-4 乾燥 ・噴霧した除菌剤を乾燥させるため、送風機を用いて乾燥させた。 6-4 作業内容 ・施工範囲は養生をおこなっております。 ・6-3 作業工程に従い、作業を実施しております。 ・詳細は、添付「施工写真」をご確認ください。 7. 特記事項 ・除菌・抗菌工事を施工しておりますが、本工事にて使用している薬剤の効果については施工後の環境、ご使用のされる方に依存するため、一切の責任は負いかねることご了承ください。 ・薬剤のプロパストップEは除菌しますが、漂白剤が含まれておりませんのでカビなどの色素を取ることができません。 ・カビなどの真菌類は、一定の場所に留まることがなければ、大量に増加していくものではありませんので、居室の空気を動かす(換気扇を回すや窓を開けて換気をする)ことを心掛けていただけますようお願いいたします。 ・夏場等の暑い時期には湿度も高く、真菌類にとっては最も成長できる時期となりますので、空調(エアコン)等使用し、湿度をコントロールしていくことでも効果を期待できます。 ・真菌類の成長において、ホコリや手垢などから栄養を取入れて成長していきますので、細やかなケアをしていただけますようお願いいたします。 ・目に見えるカビを発見したら都度拭き取り、消毒用エタノールでも構いませんので軽くスプレーしてください。 [工事写真] このページのTOPへ 2.
都区内パスって意外と元取るの大変だよね?… 観光で使うなら大抵山手線圏内だろうし ベストアンサー このベストアンサーは投票で選ばれました 使える範囲の端から端まで乗ると元がとれたりします。確か西荻窪~蒲田を往復する場合、普通に行くよりも都区内パスを使うほうが安いです。でもなかなかそんな使い方をする人はいませんね。 例え山手線内の移動だけでも一日でいろんな場所を慌ただしくめぐれば元はとれると思います。 まぁあなたの言う通り元をとるのは大変です…。